Ang Industriya ng Kasuotan ay Hindi Nakahanda Para sa Mga Bagong Batas sa Sustainability

Isa sa mga mainit na paksa sa mga fashion exec sa mga araw na ito ay kung ano ang humuhubog sa susunod na krisis ng industriya — regulasyon ng pamahalaan ng sustainability. Sa US, Europe, at sa ibang lugar, ang mga bagong batas ay nasa pipeline o sa mga aklat na, sa unang pagkakataon, ay nangangailangan ng mga nangungunang tatak na maging malinis tungkol sa polusyon at basura.

Ito ay isang krisis dahil ang industriya ng damit, tulad ng inaasahan natin, ay matigas ang ulo na hindi mapanatili. Mayroong maraming mga halimbawa sa mga nakaraang taon ng halaga ng bilis at kaginhawahan, kabilang ang desisyon ng mga tatak ng marquee fashion na sunugin o kung hindi man ay sirain ang overstock na paninda at ang taunang tsunami ng mga pagbabalik na napupunta sa mga landfill sa Africa.

Ang halaga ng pagsisikap na gawing hindi gaanong nakakapinsala ang negosyo sa kapaligiran at hindi gaanong mapag-aksaya ay, sa maikling panahon, isang talo-talo na panukala — awkward, mahal, at madalas na itinatakwil ng mga kritiko bilang greenwashing. Sa antas ng ehekutibo, ang pagpapanatili ay naging isang blip sa screen ng radar. Tulad ng sinabi sa akin ng isang senior exec sa isang kumpanya kamakailan, "Sa ngayon, kailangan ko lang malaman ang aming diskarte sa pagpepresyo dahil sa inflation."

Dahil ang ideal ng sustainability ay nagiging matigas na batas, hindi na gumagana ang pagsipa ng lata sa kalsada, lalo na sa mahigpit na bagong transparency at mga kinakailangan sa pag-uulat tulad ng mga kamakailang ipinatupad sa France. "Ito ang unang pagkakataon na ang isang regulasyon ay nangangailangan ng napakaraming pagsisiwalat sa buong industriya," sabi ni Baptiste Carriere-Pradal ng Sustainable Apparel Coalition na nakabase sa Amsterdam. Sa isang panayam kamakailan kay BusinessofFashion.com, nagbabala siya, "Ang industriya ay hindi talaga handa."

Sa US, ipinagbabawal na ngayon ng New York at California ang ilang mga kemikal na ginagamit sa hindi tinatagusan ng tubig na damit. Ngunit ang Lehislatura ng Estado ng New York ay naglalagay ng mga huling ugnayan sa isang pangunahing bagong piraso ng batas — ang New York Fashion Act — na mas matigas pa kaysa sa France. Kung maisasabatas, ito ay isang sakit ng ulo sa back-office para sa anumang kumpanya sa anumang industriya, pabayaan ang isa na nakatira sa gayong manipis na mga margin.

Gaya ng kasalukuyang nakasulat, ang iminungkahing batas sa New York ay nangangailangan ng mga fashion retailer na may higit sa $100 milyon sa pandaigdigang kita na gumawa ng mga mapa ng kanilang mga supply chain, “… pagtukoy, pagpigil, pagpapagaan, pagsasaalang-alang, at paggawa ng remedial na aksyon upang matugunan ang aktwal at potensyal na masamang epekto. sa mga karapatang pantao at sa kapaligiran sa kanilang sariling mga operasyon at sa kanilang supply chain.” Iyan ay isang mataas na utos, at ang huling batas ay maaaring hindi gaanong mabigat. Sa alinmang paraan, ang kalakaran patungo sa regulasyon ay nakakakuha ng singaw.

Ang pagtugon sa pagpapanatili ng damit ay mahirap dahil karamihan sa mga retail executive ay nakaligtaan ang bangka tungkol sa kung ano ang pinakamahalaga sa mga mamimili. A Unang Pananaw nalaman ng survey mula noong nakaraang taon na dalawang-katlo ng mga retailer ang naniniwala na ang mga mamimili ay hindi gustong gumastos ng higit pa para sa mga sustainable brand, ngunit dalawang-katlo ng mga consumer ang nagsabing gagawin nila...ang susi ay dapat itong maging ang tamang bagay.

Nalaman ng survey na halos lahat ng retailer — 94 % — ay naniniwala na ang pangalan ng brand ay mas mahalaga sa mga consumer kaysa sa sustainability, ngunit tatlong-kapat ng mga consumer ang nagsabi ng kabaligtaran. Niraranggo ng mga retail executive ang mga programang muling pagbebenta/recommerce na pinamamahalaan ng brand na pinakamababa kapag tinanong kung anong uri ng mga napapanatiling format ng pamimili ang pinaka-gamitin ng mga consumer. Ngunit 41 % ng mga consumer ang nag-ulat na namimili na sila sa mga programang muling pagbebenta/recommerce ng brand, gaya ng mga inaalok ng Patagonia, Lululemon, o Levi's.

Madaling maunawaan kung paano — pagkatapos harapin ang pandemya, supply chain, at mga krisis sa labis na imbentaryo — naging abala ang mga kumpanya ng damit sa pagsisikap na panatilihing bukas ang mga ilaw. Ngunit mahirap malaman kung paano sila maaaring hindi gaanong alam tungkol sa kung ano ang gusto ng kanilang mga customer.