Talaga bang Nakakaapekto ang Mga Pamumuhunan sa Pagpapanatili ng Klima?

Sa linggong ito, sinundan ng Inditex ang dose-dosenang iba pang mga tatak sa karera upang magkaroon ng circular textile fiber supplies. Noong Mayo ngayong taon, nakakuha sila ng €100M off-take agreement sa circular cellulose fiber recycler Infinited Fiber Company (IFC), sumisipsip sa paligid 30% ng kabuuang kapasidad ng circular fiber ng recycler. Mayroong matinding kumpetisyon upang makakuha ng pagmamay-ari ng mga pabilog na materyales na ito habang nagsusumikap ang mga tatak na pataasin ang dami ng recycled na nilalaman sa kanilang mga produkto. Ang iba pang sabay-sabay na 'panalo' ay ang pagiging mai-promote ng mga kredensyal sa pagpapanatili ng kanilang mga materyales, kung hindi mga produkto (higit pa tungkol doon kapag sinasaklaw ko ang Higg MSI sa mga darating na linggo).

Ang pinakabagong pagsusumikap ng Inditex na makakuha ng mapagkumpitensyang kalamangan sa circular fiber market ay sa pamamagitan ng pamumuhunan sa Series B na $30M na pagtaas sa pamamagitan ng startup Circ. Ang teknolohiya ng Circ ay kemikal na nagre-recycle ng mga itinapon na damit, na naghihiwalay sa polyester at cellulose: isang pambihirang pagbabago na katulad ng sa kanyang recycling peer, Sinuot Muli. Karamihan sa mga damit ay ginawa mula sa isang timpla ng cotton at polyester, at ang teknolohiya ng Circ ay nag-extract ng mga pundasyon ng mga bloke ng gusali na tinatawag na monomer, at nagbibigay ng hilaw na materyal na ito sa mga producer ng fiber at textile, na pinapalitan ang mga birhen. Ang mga monomer na ito ay na-synthesize sa mga polymer na ginagamit sa pang-araw-araw na tela: polyester at cellulose, na may parehong kalidad ng mga birhen.

Ngunit ano ang mga dami ng hibla na makukuha mula sa Circ at magkano ang maa-access ng Inditex? Sa isang panayam sa video kasama ang CEO ng Circ na si Peter Majeranowski, ipinaliwanag niya na ang pamumuhunan ng Inditex ay hindi nagse-secure ng access sa mga fibers, ngunit ang isang off-take agreement na katulad ng isang Inditex ay may IFC ay isang posibleng susunod na hakbang. Nilalayon ng Inditex na ilipat ang lahat ng polyester nito sa napapanatiling o recycle pagsapit ng 2025, ginagawang kritikal ang pamumuhunang ito sa Circ (maliban kung lumipat sila sa recycled na PET mula sa mga mapagkukunang hindi tela, na may problema pa rin). Ibinahagi ni Majeranowski na ang output ng Circ mula sa una nitong malakihang komersyal na pasilidad ng produksyon, na ilulunsad noong 2024-2025, ay magiging humigit-kumulang 65,000 tonelada ng ni-recycle na hilaw na materyal bawat taon. Ipagpalagay na ang input ng basura ay 50% cotton at 50% polyester, humigit-kumulang 32,500 tonelada ng bawat hilaw na materyal na monomer ang gagawin taun-taon. Ito ay isang patak sa karagatan kumpara sa dami ng materyal na ginamit ng Inditex, ipinapalagay ko nang malakas, at sumasang-ayon si Majeranowski.

Ilang taon na akong nag-ulat sa Forbes tungkol sa pamumuhunan ng mga tatak sa pabilog at mababang epekto na mga materyales, at ang aking mga natuklasan, kabilang ang mga nasa itaas, ay nagbangon ng isang kritikal na tanong: Ang pamumuhunan ba na ito sa mga pabilog na solusyon ay ipinares sa mga pagbabago sa pagpapatakbo sa mga negosyo sa fashion, o ang mga ito ba ay mga isolated na inisyatiba, na nagbibigay ng positibong press coverage at isang halo effect habang itinataguyod ang mga umiiral na maaksayang gawi (na ang mga pabilog na teknolohiyang ito ay walang pag-asa na matugunan sa loob ng takdang panahon na itinakda para sa net-zero na ambisyon)?

Anong pagkakaiba sa kapaligiran ang tunay na magagawa ng mga pamumuhunang ito kapag hindi pa natin alam ang paghahambing na pagbabawas ng epekto ng mga pabilog na hibla kumpara sa mga linear. Sinasabi ko ito dahil ang mga pabilog na hilaw na materyales ay malamang na magbabawas ng epekto sa yugto ng pagkuha, ngunit kahit na ang mga ni-recycle na hilaw na materyales ay nangangailangan ng enerhiya upang maproseso sa mga bagong tela na pagkatapos ay tinina at tapos na. Ang panganib ay ang mga high-profile na pamumuhunan ng Inditex sa Circ ay nagdadala ng pag-aakala na ang mga pabilog na hilaw na materyales ay ganap na nagkansela ng mga virgin, at kahit na nagbibigay sa mga tatak ng lisensya upang dagdagan ang mga volume ng produksyon, na magiging isang pangkalikasan at panlipunang sakuna sa kasalukuyang imprastraktura.

Kukunin ko ang isang bahagyang diversion dito, upang sabihin na ang mga negosyo sa fashion ay pangunahing mga negosyo sa marketing—ang karamihan ay hindi nagmamay-ari ng proseso ng produksyon o gumagawa ng mga produkto sa loob ng bahay—pinagmumulan nila, pagkatapos ay ibinebenta, at ibinebenta ang mga ito. Samakatuwid, ang yugto ng fashion waste na pinakamasakit sa mga brand ay ang end-of-life phase, kung saan ang mga mamimili ay nagtatapon ng damit sa mga basurahan, na humahantong sa mga landfill, o sa mga segunda-manong merkado tulad ng Kantamanto sa Ghana (kung saan 15 milyong piraso ng itinapon sa malayo. nagtatapos ang damit bawat linggo).

Ang ganitong uri ng napaka-publikong basura ay pangit at reputasyon na mapanganib para sa mga tatak; na marahil kung bakit sila ay namumuhunan nang malaki sa mga pabilog na materyales mula sa mga recycled na damit, sa halip na renewable energy sa kanilang mga supplier. Ito ang kaso sa kabila ng renewable energy na nag-aalok ng higit na potensyal na pagbabawas ng epekto, at samakatuwid ay higit na pag-asa na makamit ang net-zero na mga target.

Upang maging kwalipikado ang kaltas na ito, ang nakalkulang pagbawas ng epekto mula sa mga Circ fiber ay hindi pampubliko, kabaligtaran sa napakakalkulang mga pagbawas sa epekto ng decarbonizing na mga mapagkukunan ng enerhiya na nagpapagana sa supply chain. Ngunit sa kabila ng pagiging pribado ng potensyal na pagbabawas ng epekto ng Circ, ipinaliwanag ni Majeranowski na ang paghahambing ng Life Cycle Assessment (LCA's) ay ginawa upang masuri ang kanilang mga circular monomer kumpara sa pagkuha ng mga virgin, at ang mga resulta ay "mukhang paborable" para sa Circ. Ang impormasyon ng LCA na ito ay magagamit sa mga mamumuhunan dito Serye B pagtaas, kaya maiisip na maaaring napagmasdan ng Inditex ang inaasahang pagbabawas ng epekto sa bawat yunit ng Circ recycled raw materials kumpara sa mga birhen na ginagamit ng kanilang mga supplier. Marahil ito ay isang pagtatasa na maaari nilang isagawa kung magpapatuloy sila sa isang off-take na kasunduan sa Circ, upang matukoy kung paano mapupuksa ang mga materyales ng Circ sa kanilang nabanggit na mga target na recycled fiber.

Tila, sa pagmuni-muni, na para sa mga tatak, ang pamumuhunan sa mga pabilog na hibla ay nagbibigay na ngayon ng isang malakas na salaysay sa marketing na mas nakikita para sa mga mamimili (sa gayon ay nakakakuha ng pabor at mga karapatan sa pagmamayabang), kumpara sa pamumuhunan sa renewable energy sa supply chain; Ngunit ang ibig sabihin nito sa huli ay ang mga tatak ay hindi motibasyon na mamuhunan sa paglutas ng kanilang pinakamalaking pinagmumulan ng mga epekto sa kapaligiran at panlipunan, na nangyayari sa supply chain sa panahon ng paglikha ng kanilang mga produkto.

Gayunpaman, umaasa si Majeranowski na sa pamamagitan ng pag-aararo ng mga pondo sa mga recycler tulad ng Circ, ang mga pasilidad sa pagre-recycle na may mataas na dami ay itatatag, na magpapatunay sa tagumpay ng pabilog na teknolohiya at nagpapasigla sa pagpapalawak ng imprastraktura nito sa Global South: "Ang mga output ng Circular ay [pinakain sa ] ang pinakasimula ng supply chain, at ang aming mga customer ay nasa Global South, ngunit ang humihila sa [circularity demand] ay ang mga brand at ang kanilang mga consumer sa Global North.”

Sa katunayan, ang Global South ay kung saan gustong gumana ni Majeranowski at ang pangako ni Circ na magtrabaho sa loob ng supply chain ay determinado, ngunit ang pamumuhunan ay hindi dadaloy doon hangga't hindi napatunayan ang teknolohiya sa Global North, na nakikita ang Circ sa unang pagkakatawang-tao nito bilang isang tagapagligtas para sa pangit na tambak ng mga basurang post-consumer na damit ng fashion. Ang mga tatak ng fashion ay may posibilidad na harapin ang sustainability mula sa punto ng view ng pagpapagaan ng hindi pagsang-ayon o pagkakasala ng mga mamimili tungkol sa basurang ito. Ito ay totoo sa kabila ng sukdulang halaga ng napaka-pampublikong pamumuhunan na ito sa circularity na nakakubli sa katotohanang hindi nila pinapansin ang kanilang mga epekto sa supply chain, na aabot sa isang overshooting ng lahat ng mga target sa klima.

Kasalukuyang walang pampublikong katibayan na ang mga tatak ng circular fiber innovations ay namumuhunan ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga pagbabawas ng emisyon sa buong industriya sa loob ng takdang panahon na itinakda para sa net-zero. Sa kabaligtaran, ang pagtutok sa decarbonization sa supply chain ay may higit na nasusukat at nasasalat na pagbawas ng epekto ngunit hindi halos mabibili.

Ako, sa katunayan, a malakas na tagapagtaguyod para sa pagbabago ng mga materyales na may mababang epekto at mga pabilog na hibla, gaya ng ipinakita ng aking dose-dosenang mga kalakal at panayam sa paksang ito. Gayunpaman, hindi ako isang tagapagtaguyod para sa paggamit ng mga brand ng mga pamumuhunan sa mga naturang inobasyon bilang isang siled na diskarte at tool sa marketing upang protektahan ang kaugnayan at reputasyon ng kanilang brand at maibsan ang pagkakasala ng mamimili.

Pakiramdam ko ay kailangan kong pindutin ang punto na hindi alam kung ano ang potensyal na pagbabawas ng epekto ng mga pabilog na hibla sa ngayon, at hindi pa ito sapat na namodelo upang ipaliwanag ang potensyal na bawasan ang mga emisyon alinsunod sa mga target sa buong industriya. Sa kabaligtaran, ang potensyal na pagbabawas ng epekto ng pagpapatupad ng nababagong enerhiya sa supply chain ay malinaw at nasusukat sa paggalang sa net-zero na mga target–hindi lang ito nababagay sa mga priyoridad sa marketing at mga target ng benta ng mga brand.

Mahalaga ba ang pamumuhunan sa mga pabilog na hibla? Oo. Dapat ba itong maging pangunahing diskarte sa pagpapanatili ng industriya? Hindi. Kung gayon bakit ito ang pangunahing diskarte? Dahil ang mga tatak, para sa mas mabuti o mas masahol pa, ay kasalukuyang pinamamahalaan ang karamihan sa kung saan napupunta ang mga dolyar ng pamumuhunan, at napupunta sila sa paglutas ng mga pinakamahihirap at pampublikong hamon ng mga tatak, hindi sa industriya na naninirahan sa supply chain na nagpapabenta sa mga tatak ng produkto.