Isang trabahador sa Cambodia na nagtatrabaho sa isang pares ng maong.
Sa kagandahang-loob ng Re/Make
Ang Re/make's 2022 Fashion Accountability Report ay nakakita ng ilang promising trend, ngunit sinabing marami pang trabaho ang kailangang gawin upang maihatid ang sustainability at social justice sa mga manufacturing hub gaya ng Bangladesh, Cambodia, Sri Lanka at Pakistan, bukod sa iba pang mga lugar.
Ang mga manggagawa ng damit ay nahaharap sa pisikal na pinsala dahil sa hindi napapanahong mga code ng gusali at iba pang mga paglabag, at laganap pa rin ang pagnanakaw sa sahod. Ang presyon at sakit sa ekonomiya ay pinipilit ng pababang mga presyo hanggang sa ibaba ng supply chain, kung saan dinadala ng mga manggagawa ang bigat ng kargada.
Sinabi ni Ayesha Barenblat, CEO at founder ng Re/make, isang global advocacy group na nakikipaglaban para sa patas na suweldo at katarungan sa klima sa industriya ng damit, na hindi tumatanggap ang organisasyon ng pera mula sa industriya ng fashion, na ginagawa itong mas layunin, kaysa sa iba pang mga index na sumusubaybay kalagayan ng mga manggagawa sa damit.
"Kami ay napaka isang independiyenteng asong panoorin na tumitingin sa sariling panlipunan at kapaligiran na mga pangako ng pagpapanatili ng industriya, at nakikita kung paano sila naging taon-taon," sabi ni Barenblat sa akin. "Paano namin sinusukat ang lahat mula sa kagalingan ng manggagawa hanggang sa hustisya sa klima ay pare-pareho."
Para sa ulat noong 2022, nirepaso ng Re/make ang 58 malalaking kumpanya, mula sa 46 noong nakaraang taon, kabilang ang Chanel, na nakakuha ng 8 puntos, J.Crew, 10 at Allbirds, 3, sa kanilang paglalakbay patungo sa intersectional na panlipunan at kapaligirang pagpapanatili.
Itinatampok din ng pinakabagong ulat ang 15 maliliit na sustainable brand gaya ng Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co., at Riot Swim. Nagpasya ang Re/make na huwag mag-iskor ng maliliit na sustainable brand na kumikita ng mas mababa sa $100 milyon sa taunang kita at inilarawan sa sarili bilang sustainable o etikal, dahil ang mga sukat ng organisasyon ay idinisenyo upang panagutin ang malalaking korporasyon.
Ang Re/make ay lumalayo sa ideya na may mabuti at masamang brand at retailer, ngunit sa halip, tinatanggap nito ang paniwala na ang industriya ng fashion ay isang kumplikadong lugar, at ang mga retailer, brand, supplier at iba pang stakeholder ay dapat mag-navigate sa maalon na tubig na karaniwan sa pagmamanupaktura sa ibang bansa.
Ang mga retailer at brand ay maaaring makakuha ng kabuuang 150 puntos, at na-rate sa traceability; sahod at kagalingan; komersyal na kasanayan; hilaw na materyales; katarungan sa kapaligiran, at pamamahala.
“Sa halip na sabihin lamang ang mga alalahanin, itinaas namin ang Victoria's Secret
Kung 10 sa 150 ay mababa ang tunog, ang bar ay naitakda nang napakababa. Nilinis ng Victoria's Secret ang bahay nito at binago ang imahe nito matapos ang mga paratang sa akin-too ay nagmula sa mga super model o mga anghel na kulang sa damit na lumabas sa taunang palabas sa telebisyon na runway nito. Sinasabi na ngayon ng e-commerce na site ng brand, “Nakilala Mo Na Ba Ang Bagong VS?” at nagpapakita ng mga modelong may pagkakaiba-iba ng mga etnisidad at laki.
Muling gumawa ng mga isyu sa spotlight, na nagbibigay dito ng pagkakataong magbigay ng papuri sa mga retailer at mga pagsusumikap sa pagpapanatili ng brand. Isa itong pamamaraan na ginagamit ng mga guro at magulang ng paaralan, na tinatawag na positive reinforcement.
"Napagpasyahan naming huwag i-rate ang [mga kumpanyang mas mababa sa $100 milyon sa mga benta] gamit ang aming tradisyonal na pamantayan, na talagang naka-set up upang tingnan ang mga malalaking box retailer, ang luxury fashion industry, at mga brand na gumagawa ng partikular na dami ng kita," sabi ni Barenblat. "Dahil sa paraan ng proseso, hindi ito isang paghahambing ng mansanas sa mansanas.
"Kaya, habang na-highlight namin ang nakakagambala, makabagong mga mas maliliit na tatak na gumagawa ng mga kawili-wiling bagay, hindi namin natimbang ang mga ito sa parehong paraan tulad ng ginawa namin noong mga nakaraang taon," dagdag ni Barenblat.
Labing pitong kumpanya, o 29% ng cohort na Re/make na nasuri, ay nakipag-usap sa organisasyon. "Sa taong ito, nakita namin ang pagtaas ng mga kumpanya na talagang gustong makisali sa proseso kasama namin," sabi ni Barenblat. “Mas marami kaming engagement kay Burberry, 38 points; Gap
Gayunpaman, ang Levi's ay tila matigas ang ulo na walang malasakit sa isang taon na kampanya para sa International Accord sa kaligtasan ng manggagawa, na pinasigla ng trahedya sa Bangladesh Rana Plaza kung saan 1,321 manggagawa sa pabrika ang namatay sa sunog dahil sa kawalan ng pag-iingat sa kaligtasan halos isang dekada na ang nakalipas.
"Nakakita kami ng pagtaas sa iba pang mga tatak na pumipirma sa Accord, na kumakatawan sa mga manggagawang Bangladeshi at malamang na patungo sa Pakistan," sabi ni Barenblat. "Ang Levi's ay may malaking bakas ng paa sa Bangladesh at Pakistan."
Mga gumagawa sa Cambodia na nag-aalaga sa isang bundok ng maong.
Sa kagandahang-loob ng Re/make
"Nasaksihan namin ang isang hindi kapani-paniwalang pagbabalik sa status quo," sabi ng ulat. "Bumalik tayo sa murang konsumerismo, mataas na kita, mababang sahod, malawakang greenwashing, token racial justice at ang patuloy na pagbaluktot ng mga bagong koleksyon."
Ang Walmart ay nananatiling isa sa mga tatak na may pinakamababang marka na sinusuri sa taong ito, sinabi ng ulat, na idinagdag na ang kumpanya ay nasangkot sa mga pangunahing kaso ng pagnanakaw sa sahod sa India at Bangladesh noong 2022.
Ayon sa ulat, ang mga supplier sa Karnataka, India, na gumagawa para sa Walmart, ay nagbabayad ng mga atraso sa mga empleyado dahil sa hindi pagbabayad ng minimum na sahod, ngunit ang retailer ay hindi pa nakakabawi para sa bilyun-bilyong dolyar na halaga ng mga order na kamakailan nitong kinansela sa buong mundo sa isang subukang ituwid ang mga isyu sa imbentaryo at panatilihing mababa ang mga presyo.
Ang Walmart dalawang linggo na ang nakalipas ay inihayag na ang gastos sa paghahanda ng hapunan ng Thanksgiving para sa pamilya at mga kaibigan ay hindi mas mataas kaysa noong nakaraang taon - ang inflation ay mapahamak. Sinabi ng retailer na gumawa ito ng malalaking pamumuhunan bukod pa sa pang-araw-araw na mababang presyo nito sa pagkain. May mga presyong nakakapanghina ng panga para sa mga damit gaya ng Eloquii Elements mixed print midi dress sa halagang $9.99.
Shein — ang Amazon
Ang pagpasa ng Garment Worker Protection Act (SB62) sa California noong nakaraang taon – isang tagumpay na pinaglabanan at pinaghirapan – ay nakatulong sa pagbibigay inspirasyon sa isang alon ng mga iminungkahing patakaran sa US at sa Europa na naglalayong protektahan ang paggawa, karapatang pantao at ang planeta, sabi ng ulat.
"Na-highlight namin ang Levi's bilang isang kumpanya na tumanggi na pumunta sa talahanayan pagdating sa Accord," sabi ni Barenblat. “Mayroon kaming mga tatak na nakakuha ng marka sa pagitan ng 0 at 9. Ito ang mga tatak na talagang tumatangging makisali sa alinman sa mga pang-aabuso sa karapatang pantao at mga epekto sa klima na dinadala namin sa kanila.
"Masama ang score nila sa kabuuan," dagdag ni Barenblat. “Kabilang sa mga brand na iyon ang mga malalaking box retailer, Kohl's at Walmart
Ang mga ultra fast fashion brand gaya ng H&M sa maraming paraan ay nasa greenwashing cleanse ngayong taon. Nang tingnan sila ni Re/make mula sa isang substance na pananaw, nakita nitong kulang ang mga ito.
Kabilang diyan sina Shein, 8; Naligaw ng patnubay, 9; Boohoo 9, at gayundin ang Savage ni Fenty, 4, na sa maraming paraan ay binuo upang maging isang tatak na nagbibigay-kapangyarihan sa mga kababaihan. "Kung titingnan mo kung paano tinatrato ni Fenty ang mga manggagawa sa supply chain, na karamihan ay kababaihan, talagang kulang ito," sabi ni Barenblat.
Ang napakabilis na kumpanya ng fashion na Missguided, ay lumilitaw na naligaw ng landas, na naglulunsad ng pagbaba ng hanggang 1,000 bagong istilo bawat linggo sa pangalan ng pagiging abot-kaya, at halos hindi kinikilala ang pangunahin nitong babaeng manggagawa sa damit.
Ang kamakailang mga problema sa pananalapi ng Missguided ay humantong sa daan-daang mga manggagawa sa garment ng Pakistan na iniulat na hindi nababayaran o natanggal dahil milyon-milyon ang utang ng mga supplier para sa mga nakumpleto na at naipadalang mga order. Bukod sa pagnanakaw ng sahod, mayroong lubos na kawalan ng transparency mula sa Missguided na nakapaligid na sahod ng manggagawa, mga kondisyon ng pabrika, saklaw ng mga collective bargaining agreement, at mga komersyal na kasanayan, sabi ng ulat.
"Ang sustainability marketing darling Allbirds ay isa pang brand na kulang," sabi ni Barenblat. "At pagkatapos ay mayroong mga tao na kumilos nang napakasama sa panahon ng pandemya, nagkansela ng mga order, at hindi nakikipag-ugnayan sa Re/make, na nakakuha ng napakasama." Kasama rito si JC Penney, 2 puntos, TJX, 2, at Sears, 2.
"Ito ay isang kawili-wiling pangkat," sabi ni Barenblat. “Ang malalaking box retailer na may napakaraming kapangyarihan ay talagang humihila sa industriya pababa. Nariyan ang mga ultra-mabilis na tatak ng fashion na nagkaroon ng sustainable na koleksyon, at pagkatapos ay mayroong mga tradisyunal na retail na kumpanya na hindi talaga gaanong nagsabi tungkol sa sustainability. Ito ang pangunahing modelo ng negosyo na nasira. Maraming murang produkto ang ginagawa sa fossil fuel.”
Ang Kohl's at Levi's ay nagbigay ng isang kawili-wiling tanong dahil sila ay nasa throes ng isang pagbabago sa pamumuno. Si Michelle Gass, CEO ng Kohl's, ay bababa sa pwesto upang sumali sa Levi's bilang presidente, na may layuning lumipat sa CEO suite sa loob ng 18 buwan kapag nagretiro ang kasalukuyang CEO na si Chip Bergh.
"Ang Kohl ay isa sa mga tatak sa panahon ng pandemya na hindi nakikibahagi, ngunit umaasa ako tungkol sa pagbabago sa pamumuno," sabi ni Barenblat. "Kung gusto ni Michelle Gass na mag-iwan ng ibang marka pagdating sa mga labi ni Levi ay dapat makita."
Sa kabila ng matingkad na mga pagkukulang sa kapakanan ng manggagawa, nakakuha ng mga puntos si Levi para sa pagbuo ng isang benchmark ng nabubuhay na sahod sa pakikipagtulungan sa mga nonprofit na organisasyon, pagpapabuti ng patakaran nito sa kapakanan ng hayop, pagpapakilala ng mas murang financing sa mga supplier na nagpapatupad ng mga prosesong mababa ang carbon, pagbabahagi ng lawak ng unyonisasyon ng empleyado, at pagbubunyag ng karagdagang impormasyon sa mga inisyatiba na tumutugon sa mga produkto sa katapusan ng buhay.
Mga manggagawang nakasuot ng face mask sa isang pabrika sa Dhaka, Bangladesh. (Larawan ni Zabed Hasnain ... [+]
Mga Larawan ng SOPA / LightRocket sa pamamagitan ng Mga Larawan ng Getty
"Ang dalawampu't dalawa ay isang kuwento ng dalawang magkasalungat na katotohanan sa uso: isang kislap ng sistematikong pagbabago sa gitna ng isang nangingibabaw na baha ng mapaminsalang mga kasanayan sa industriya," sabi ng ulat.
Ang mga luxury brand na inimbestigahan ng ulat, tulad ng LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 puntos, at Chanel, ay "nahulog nang napakaikli sa mga tuntunin ng pagiging transparent," sabi ni Barenblat. "Katulad nito, ang ilan sa mga kumpanya na nag-market sa kanilang sarili bilang sustainable ay talagang nagkulang. Ngunit, may iba pang mga kumpanya kung saan sa ilang mga kategorya, nakita namin ang paggalaw, na kapana-panabik at positibo.
Kapana-panabik din ang hakbang ng maliit na brand, si Ganni na magpatibay ng code of conduct ng mamimili, ang unang tatak na gumawa nito, sabi ni Barenblat. Ang ilang mga kumpanya ay natututo din mula sa pandemya, na mahalaga dahil, "Alam namin na maraming industriya ang direktang konektado sa mga komersyal na kasanayan ng mga tatak.
"Alam namin na ang krisis sa klima at ang mga pang-aabuso sa karapatang pantao ay bahagi at bahagi ng paraan ng pagbabawas ng panganib sa ekonomiya sa supply chain," dagdag ni Barenblat. “Dito, mayroon kaming tatak na kauna-unahang nag-commit sa mga etikal na kasanayan at isinama ang mga ito sa kanilang kontrata. I look at that as a welcome trend.”
Sinabi ni Barenblat na kailangan niyang iwaksi ang sarili sa ideya na kailangan ng mga mamimili na humiling ng pagpapanatili at mga etikal na gawi sa paggawa bilang "ang tanging paraan upang matugunan natin ang ekolohikal na katakutan ng epekto sa klima at mga pang-aabuso sa karapatang pantao."
Ang mga tatak tulad ng Shein, na nakakuha ng 8 puntos, at Boohoo Group, may-ari ng PrettyLittleThing at Nasty Gal, 9, ay gumagawa ng mga benta ng gangbuster, at nakikipag-usap sa mga mamimili tungkol sa pagpapanatili, ngunit tinawag ng Barenblat ang kanilang mga eco-friendly na koleksyon na "sustainable token lines. Iyan ang ginawa ni Boohoo kay Kortney Kardashian Parker. Napakalito para sa mga customer na maunawaan kung ano ang napapanatiling at kung ano ang hindi.
"Maraming kakayahang kumita ni Shein ay pinalakas ng mga kabataan na nagsasalita tungkol sa pagbili ng Shein sa dami at dami," sabi ni Barenblat. “Ito talaga ang Amazon ng fashion. Ito ay tumaas sa pangingibabaw, ngunit mayroong isang pagkakataon para sa mas mahusay na mga patakaran. Sinisimulan ng mga pamahalaan ang pagsugpo sa lahat ng mga claim na ito.
"Sa kasalukuyan, maaari kang magpadala ng produkto sa Estados Unidos nang walang buwis kapag wala pang $800 at talagang sinasamantala ni Shein ang butas na iyon," sabi ni Barenblat. “Dapat pansinin ng mga mambabatas at isara ang butas na iyon. Imposibleng makipagkumpitensya sa mga produktong Shein na ginawa sa mapagsamantalang mga pabrika sa China kapag na-import nila ang mga ito sa US duty free.”
Kahit na ang muling pagbebenta at pagkukumpuni ay hindi ganap na sagot. "Isa sa mga bagay na nakita namin ay ang virgin production at ang second hand market ay tumatakbo parallel sa isa't isa," sabi ni Barenblat. "Iilang kumpanya ang nagbubunyag ng kabuuang dami ng produksyon at habang lumilipat sila sa muling pagbebenta, pagrenta, pag-aayos at mga segunda-manong platform, hindi bumababa ang produksyon ng birhen. Hangga't mayroon kaming ganoong kalakaran, ang mga tatak ay gumagamit lamang ng circularity upang magbenta ng higit pang mga bagay.
Ang industriya ng fashion ay lumalaki sa rate na 2.7%. Sa rate na iyon, wala sa mga pangako sa pagpapanatili na itinakda ng mga retailer at brand para sa kanilang sarili ang matutugunan. "Kung magpapatuloy ka sa mga pamumuhunan sa muling pagbebenta at segunda mano at patuloy na gagawa ng higit pa at higit pang mga birhen na produkto, hindi mo kailanman tutugunan ang pinsala sa ekolohiya, ang basura, at ang epekto sa klima," sabi ni Barenblat.
"Kaya nga sa ulat na ito ay nananawagan kami ng mas kagyat na reporma," she added. “Sa loob ng maraming taon, nananawagan kami sa mga kumpanya na iulat ang kabuuang dami ng mga produktong ginawa taon-taon. Maliban kung mayroon kaming tamang sukat, hindi mahalaga kung gaano mo sinusubukang harapin ang imbentaryo."
Ang trabaho ng isang manggagawa ay hindi kailanman tapos. Mga tambak na tela sa Cambodia.
Sa kagandahang-loob ng Re/make
Sa ulat lamang ng tatlong kumpanya, Burberry, 38 puntos; Natugunan ni Everlane, 38, at H&M, 32, ang lahat ng apat na hinihingi ng klima ng Re/make: pag-publish ng kanilang buong emisyon; pagtatakda at pagkakaroon ng naaprubahang panandaliang 1.5 ℃ na mga SBT na nakahanay sa landas; pagtatakda at pag-apruba ng mga ambisyosong pangmatagalang net-zero na mga target, at pagpapakita na binabawasan nila ang kanilang kabuuang greenhouse gas emissions kumpara sa kanilang mga batayang taon.
Ang mataas na marka ng H&M, gayunpaman, ay hindi dahil sa anumang makabuluhang pagpapabuti sa sarili nitong bahagi, ngunit sa halip ay ang mga pagkukulang sa pag-unlad ng sustainability sa mga kapwa nito fashion peer.
Sa katunayan, nakikita na ngayon ng H&M Group ang sarili sa gitna ng isang class-action na demanda para sa panlilinlang na mga customer na may sadyang pinalaking sustainability marketing. Gamit ang iba't ibang taktika sa greenwashing, ang H&M Group ay nakinabang sa lumalaking kahalagahan ng sustainability sa mga consumer, sabi ng ulat.
Gayundin, ang mga ugnayan ng fast fashion retailer sa mga manufacturer na nakagawa ng pagnanakaw sa sahod ay “dapat mag-obligar sa H&M na suportahan ang mga unyon ng manggagawa sa damit sa pagsusulong ng sama-samang pakikipagkasundo bilang isang mahalagang paraan ng pagtiyak ng patas na kabayaran para sa mga gumagawa,” sabi ng ulat.
Sino ang eksaktong nagbabayad para sa isang makatarungang paglipat ng klima ay hindi ganap na malinaw. Ayon sa ulat, 11 kumpanya ang namumuhunan sa mga supplier upang mag-alok ng mga insentibo sa pananalapi at isang paraan para ma-decarbonize ang mga pabrika. "Pagdating sa pagsisiwalat, ano talaga ang epekto ng carbon sa fashion supply chain," sabi ni Barenblat. "Gayunpaman, wala kaming anumang mga insentibo sa pananalapi para sa mga supplier na mag-decarbonize."
Ang mga kumpanyang nag-aangat sa industriya, ay kinabibilangan ng American Eagle Outfitters, 10 puntos; Gap, 16 puntos; Kering, 20, at Lululemon, 15, sabi ni Barenblat. “Tama ang ginagawa nila [ng ilang bagay]. Kailangan namin ng mas maraming kumpanya na nakikipagtulungan sa mga supplier para tulungan sila. Maliban na lang kung mayroon tayong nakalaang pera para sa isang makatarungang paglipat, hindi tayo makakarating doon.”
Dalawampu't apat na porsyento ng mga tatak sa ulat ang may mga inisyatiba sa muling pagbebenta, ngunit walang nakapagpakitang lumalayo na sila sa paggawa ng mga bagong produkto. Tanging sina Everlane, 38 puntos, Nike, 21, at Patagonia, 26, ang maaaring magpakita na sila ay lumalayo sa virgin oil-based synthetic material, sabi ng ulat.
Sa 58 kumpanya, tanging ang Patagonia lamang ang nagpakita ng makabuluhang pag-unlad tungo sa nabubuhay na sahod na ibinayad sa mga manggagawa sa supply chain nito, bagama't nawalan ito ng mga puntos sa lugar na ito dahil natigil ang pag-unlad sa panahon ng pandemya, sinabi ng ulat.
Habang ang ulat ay umabot sa lahat ng iba't ibang stakeholder ng Re/make, kabilang ang press at mga gumagawa ng patakaran, ang tunay na lakas ay maaaring nasa susunod na henerasyon.
"Pagdating sa pakikipag-ugnayan ng mamamayan, kasalukuyan kaming nagpapatakbo sa 25 iba't ibang unibersidad," sabi ni Barenblat. “Katrabaho namin ang maraming estudyante. Ito ay isang bagay na ginagamit sa mga silid-aralan. Mayroon din tayong 1,500 ambassadors.
"Ito ang mga batang propesyonal sa fashion pati na rin ang mga taong labis na nag-aalala tungkol sa industriya. Sa ulat, mayroon kaming call to action para sa iba't ibang stakeholder na hanapin ang marka ng kanilang mga paboritong brand," sabi ni Barenblat. "Dito kailangan natin ng mas malaking imahinasyon para maabot ang uri ng industriya ng fashion na neutral sa klima na gusto nating lahat."
Pinagmulan: https://www.forbes.com/sites/sharonedelson/2022/11/14/remake-fashion-accountability-2022-report-finds-apparel-brands-and-retailers-need-to-do-more/