Ang Waterford Whiskey ay Ibinabalik ang Irish Whiskey sa Pinag-ugatan Nito.

Tinawag ng ilang tao si Mark Reynier a rebelde, ang ilan ay tumawag sa kanya na isang kontrarian, ang ilan ay tumawag sa kanya na isang henyo, at ang ilan ay tumawag sa kanya ng mga salita na hindi natin mai-print muli dito. Gayunpaman, ayon sa lalaki mismo, lahat sila ay nagkamali. "Ako ay isang naghahanap ng lasa, simple at simple," masigasig niyang sinabi sa akin sa isang tawag mula sa Scotland. "Ang mahalaga lang sa akin ay ang paghahanap ng mga lasa na interesado ako."

Ang hilig na ito sa pagtuklas ng mga lasa ay unang nagdala sa kanya sa atensyon ng mundo ng whisky sa loob ng dalawang dekada na ang nakalipas. Noon siya naging CEO ng reborn Bruichladdich distillery na matatagpuan sa liblib na isla ng Islay ng Scottish. Sa loob ng mahigit isang dekada, itinulak niya ang mga hangganang nauugnay sa tradisyonal na tahimik na Scotch whisky establishment sa patuloy na paghahanap ng bago at kapana-panabik na mga lasa. Sa ilalim ng kanyang panonood, nanalo ang distillery ng maraming parangal at, noong 2012, ay nakuha ni Remy Cointreau, isang bagay na tinutulan ni Reynier.

Iyon ay humantong sa kanya sa Ireland, kung saan binuksan niya ang Waterford Distillery na may mas malalaking plano at isang mas engrande na layunin, upang lumikha ng isang pasilidad na muling magkokonekta sa whisky sa mga ugat nito. Para magawa iyon, nagpasya siyang sumisid nang malalim sa isang termino na karaniwang itinatapon ng mga winemaker ngunit bihirang binibigkas ng mga distiller-terroir.

Bumuo ng isang makabagong pasilidad na pinangalanan nilang Facilitator, siya at ang kanyang koponan ay nagdisenyo ng isang distillery na nagbibigay-daan sa kanyang mga distiller na magtrabaho kasama ang mga pananim na barley sa iisang sakahan upang makagawa ng mga indibidwal na whisky. Ang bawat pag-aani, mga indibidwal na pananim ng barley mula sa mga sakahan na kanilang sinuri ay iniimbak nang hiwalay sa isang espesyal na itinayong pasilidad na tinatawag na Cathedral. Ang lahat ng barley na ginagamit nila ay lumago sa biodynamically sa ilalim ng mahigpit na pamantayan. Ang pag-iimbak, pag-uuri, at paglilinis ng barley ng bawat sakahan ay nagbigay-daan sa Waterford na magdala ng mala-alak na pokus sa bawat batch ng whisky na kanilang ginagawa. Ayon kay Reynier, ito ay nagpapatunay na ang konsepto ng terroir ay naaangkop sa mga espiritu.

“Well, hindi nalalapat ang terroir sa isang distillery. Hindi ito naaangkop sa isang tao; hindi ito nalalapat sa isang proseso. Hindi ito nalalapat sa isang lugar. Ito ang nagpapalamig na halaman,” sabi ni Reynier. "Ang buong ideya ng terroir ay ang microclimate, ang lupa, ang topograpiya, at kung paano sila nakikipag-ugnayan sa isang halaman. Tatlong sangkap lamang ang dapat mapunta sa whisky-barley, tubig, at lebadura. Lahat ng iba ay basura. Nagtatrabaho kami upang i-highlight ang mga partikular na impluwensya na maaaring magkaroon ng bawat distilling ng iba't ibang pananim ng barley."

Sa pamamagitan ng pagbabalik ng pagtuon sa mga indibidwal na pananim ng barley sa mga sakahan, ang Waterford ay kumikilos tulad ng isang modernong-panahong whisky lovers time machine. Isa na ibinabalik ang mga umiinom sa panahon sa hindi masyadong malayong nakaraan nang ang kanayunan ng Ireland ay puno ng maliliit na distillery, bawat isa ay gumagawa ng kakaibang espiritu na sumasalamin sa lokal na ani. Natapos iyon noong unang bahagi ng 1970s nang ang krisis sa langis ng OPEC ay naging sanhi ng marami na magsara o magbenta sa mas malalaking distilling conglomerates. Ayon kay Reynier, sa mga araw na ito, halos 80% ng lahat ng Irish Whisky ay ginawa ng isang kumpanya, at halos 80% ng lahat ng Scottish whisky ay ginawa ng lima.

Nakakainis si Reynier, na naniniwalang bumaba ang kalidad ng whisky dahil naging sentralisado ang kontrol. Ang paglitaw ng Single Malt whisky noong 1980s, na sinundan ng pagsabog ng small-batch bourbon sa nakalipas na dekada, ay nagpakita na ang mga umiinom ay naghahanap ng higit pa kapani-paniwala at mabango sa kanilang mga baso. Gusto ng Waterford na ihatid iyon sa kanila.

"Ang hindi katapatan ng mas malalaking distiller na ipinapakita sa pagkubli sa mga pinagmulan ng kanilang mga produkto ay talagang kahanga-hanga. Kadalasan ay hindi man lang sila nag-abala na paghiwalayin ang mga bagay na ilalagay sa bote at ang mga bagay na magkakahalo,” sabi ni Reynier. “Pareho ang ugali nila palagi, ang pinakamurang litro ng alak na posible kung saan man ito mapunta. Hindi mahalaga, at ito ay nagpapagalit sa akin. Sa Waterford, tinatrato namin ang whisky bilang produktong pang-agrikultura, samantalang tinatrato ito ng malalaking tao bilang isang bagay na gagawin. So, I'm going back to how the farm distilleries dati. Maliban, wala akong isang farm distillery. Mayroon akong tatlumpu't lima sa isang taon, at bawat isa ay may sariling pagkakakilanlan na inilagay sa barley nito, at iyon ay dumarating sa espiritu."

Sa ilang taon, ang Waterford ay nasa merkado. Ito ay nanalo ng maraming papuri. Habang ang Cuvée nito, na ginawa mula sa pinaghalong mga single farm whisky nito, ay nakakuha ng patas na bahagi ng mga headline at parangal, ang Single Malt Irish Whiskey Single Farm Series nito ay nangunguna sa buong mundo. Ang pangalan ng bawat sakahan ay itinatampok sa label, at mayroong TÉIREOIR code sa likod ng bawat bote na nagbibigay sa mga umiinom ng lahat ng impormasyong nais nilang malaman tungkol sa likido.

Ang kanilang unang tatlong release sa US kamakailan ay tumama sa merkado na may mga plano na magdala ng higit pang mga produkto. Ang Waterford Irish Single Malt-Dunmore Edition 1.1, Rathclogh Edition 1.1, at Dunbell Edition 1.1 ay nagtitingi lahat sa halagang $95 at nag-aalok sa mga umiinom ng pagkakataong tikman ang whisky nang magkatabi, tulad ng ginagawa ng mga mahilig sa alak sa sunud-sunod na mga vintage ng alak, upang mapansin ang pagkakaiba ng ginagawa ng terrior. Bagama't umaasa si Reynier na ang kanyang mga produkto ay mahikayat ang mga mahilig sa whisky na maghanap ng iba pang mabangong bote mula sa maliliit na producer, nag-aalala siya na ang kanyang tagumpay ay magkakaroon ng masamang epekto, isa na makakainis sa kanya ngunit hindi makakapigil sa kanyang paghahanap ng mas maraming lasa.

"Pusta ko sa iyo ang isang kaso ng champagne na sa oras na ito sa susunod na taon, ang salitang terroir ay ganap na masisira ng malalaking distiller, ganap na madudurog," sabi niya. "Magsisimula silang ilakip ang lahat upang makuha ang mata ng publiko sa halip na talagang gumawa ng mahirap na trabaho upang makagawa ng isang bagay na naiiba. Ang mga ito ay madugong tamad at gagawin ang lahat para sa isang mabilis na pera. Ito ay magiging puspos habang ang kanilang mga tao sa marketing ay tumalon sa lahat ng ito at subukang gamitin ito upang magbigay ng pagiging sopistikado at kaguluhan. Ipapako ito sa isang walang kabuluhang salita.”